大而不強的“世界工廠”
從商場買回來一條價值不菲的名牌牛仔褲，可能上面挂的吊牌是“杜邦萊卡”，貼的標簽是外國品牌，只有在襯裏的某個不起眼的地方才印了“中國製造”的字樣。從技術到品牌都不是中國的，但卻是完完全全的中國製造。
這也許就是中國服裝業的現狀，用肖貴玉的話說就是：“中國的服裝產品的尷尬在於：在品牌端你沒有話語權，在技術端你又說不上話，最後發現，你只能在這產業鏈的前後兩端之間苦苦掙扎，掙一些血汗錢。”
品牌是別人的，設計是別人的，技術是別人的，纖維材料是別人的，市場渠道也是別人的，中國生產商更像一個赤貧的打工者，或者給他人作嫁衣的侍者，再不然就是含辛茹苦把別人養大養胖的保姆。
中國服裝紡織業雖然堪稱巨大，體量驚人，2004年中國服裝產量增長了15.1％，國內規模以上企業總產量達118.33億件，全行業完成150億件，出口額超過616億元，而且這些年來，不得不承認，中國紡織服裝產品出口對我國外貿順差的貢獻佔絕對重要的地位。但在驚人的產量和出口量背後，我國紡織服裝業如果擺脫不了“打工”經濟和“保姆”形象，就永遠不可能從“大而不強”的陰影中走出來。另一個很好的例證是世界名牌Hugo Boss的精美襯衣在美國紐約第54大街的售價高達120美元，而把這個銷售價格徹底剖開，發現其中60%以上給了銷售渠道商，30%歸了品牌商，而中國耗費大量資源辛苦勞作的製造商拿到的只有區區10%，而在競爭激烈的代工市場，有些中國製造商為了打壓競爭對手、拿到訂單，不惜開出總售價8%左右的“超低價”。而這還只是附加值極高的世界名牌襯衣的情況，那麼廣泛被媒體舉例的用來“換波音”的非名牌襯衣的處境可想而知了。去年出口紡織服裝近2億美元的上海飛馬進出口公司總經理陸龍生說，今年歐盟和美國對中國紡織品出口設限，讓國內紡織出口企業日子著實難過，有的企業幾近“斷炊”，不過也給了國內企業一個教訓，就是不抓緊調整結構，生產高附加值的產品，一味靠低價惡性競爭，最終肯定死路一條。上海三槍紡織品進出口公司副總經理陳英源也表示，紡織品國際貿易摩擦日漸頻繁，國內各紡織出口企業只想著在“搶跑道”、“衝關”大戰中爭一時之利，最終還是難以為繼，必需要從根本上調整。
一位業內人士指出，世界上最簡單的商業競爭方式就是低價競爭，而最低價永遠只有一個，如果不調整競爭方式，在設計、服務、功能等方面進行差異化競爭，那麼只有不斷調低價格。這樣競爭最可怕的是將行業利潤率不斷調低，對於中國紡織服裝業這樣產能巨大、利潤微薄的產業來說，價格戰無異於自殘。而比照世界上的時尚服裝業，絕不應該是利潤微薄、勞動密集的夕陽產業，在國外，一套高級訂製成衣就要價相當於數萬到數百萬元人民幣，利潤驚人。美國紐約時代廣場附近寸土寸金的黃金地段，就開設了佔地2.4平方公里、建築面積超過5萬平方米的服裝中心，將服裝產業鏈的各環節都容納到這個中心，在其中的服裝從業人員近25萬人，可見產業規模巨大，其產出效益也不亞於金融證券等行業。而享譽世界的“米蘭時裝周”已成為繼奧運會、世界盃、教廷的教皇加冕儀式之後的全球第四大活動，而服裝業也是義大利重要的支柱產業。中國紡織服裝企業已經逐漸意識到這個問題，從去年的統計數據來看，2005年前8個月，中國服裝出口保持平穩增長，其中針織服裝、梭織服裝的出口單價分別提高了17.2%和6%，作為服裝出口的兩個主要大類，出口單價上升表明中國服裝出口已漸漸走出“量增價跌”的死衚同。轉變出口方式、拋棄低價競爭的傳統貿易模式，已成為中國絕大多數紡織服裝廠商的共識。一位中國服裝企業的老總說：“一招鮮，吃遍天。我每天都在想怎麼做別人沒有的創新的產品，這樣就不用老是看別人臉色還吃不飽。”
我們只顧埋頭打工，卻沒有自主品牌
“一塊有計時功能的手錶只要1塊錢，而有的手錶就可以買幾十萬元。這與服裝也很相似，因為賣的基本不是功能，而應該是附加值。”肖貴玉這樣思考：“服裝業競爭的最終落腳點往往就是品牌，而服裝品牌可能是最難塑造的。”
肖貴玉說，一般的消費品只要性價比高，功能適宜，服務到位，就可以打開國際市場。而服裝品牌蘊含的內容太複雜，與人生經歷、知識涵養、文化修養、民族情感等等都有聯繫，所以外國人可能會買中國的電器、中國的食品，但要讓他們喜歡中國品牌的服飾，確實很難，因為這不僅是服裝本身的問題。在中國已成為全球服裝工廠的今天，走向國際的中國服裝品牌卻是寥寥無幾，國外品牌佔領著我們的高端市場。最近一項統計表明，上海十大商場內的品牌銷售中，女裝部分國內品牌只佔了6.82%。上海財經大學現代市場行銷研究中心主任晁鋼令教授說，我國已成為世界服裝製造基地，而產業發展與品牌發展嚴重脫節，是一個必須正視的問題。品牌專家指出，不少國內企業認為品牌就是“牌子”，就是標注在產品上的一個名稱或標記符號；一味強調知名度，花費鉅資對消費者進行廣告轟炸，卻忽視了除產品以外的品牌內涵。這樣能夠火一時，卻活不了一世。關鍵問題在於，我們的品牌往往沒有什麼文化積澱，講不出一個動人的故事，在品牌經營和品牌塑造上急於求成，讓人很難有一種忠誠度和歸屬感。研究服裝品牌的業內人士說，國外知名服裝品牌一般都是經過歷代的家族式苦心經營，有著鮮明特色和傳奇色彩，與消費者的文化情結有互動。而走向世界的中國服裝品牌必定也從中國市場走出來，如果我們也有一些品牌可以貫穿中國特定消費群體的童年、青春、戀愛、結婚、組成家庭等人生最美好的經歷，使他們有一種美妙的依戀感，那就有希望了。“急功近利，造成本土品牌的短命。因為品牌不可能在短期內創造，品牌也不可能靠廣告創造。”品牌戰略專家Radha Chadha認為，目前中國企業對品牌投資、品牌維護的重視程度不高，缺少長期投入、創名牌的內在驅動力。這一點對於國有企業來說，尤為突出。
上海龍頭集團總經理黃均祥坦言，中國打造國際服裝品牌還有很長的路要走。與年銷售170億美元的 "GAP" （美國）、年銷售50億美元的 "ZARA"（ 西班牙）等國際品牌每年投入1億多美元專做品牌推廣的力度相比，我們現在根本不具備競爭力。所以要打造我們的服裝品牌，必須因地制宜，精心培育，有時候還要借助外力，而不是靠亂打廣告。
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